背広の上着を背中向けにして、衿を立てると衿裏布（カラークロスと呼ぶ）が見えます。
この部分の縫い目の線（横向き）と、背中の縫い目（縦向き）の交差点を
『Ｏ点』と呼んでいます。 人の体に当てると、頚骨（背骨の出っ張り部分）を
首の上から数えて“３つ目”の骨の出っ張りです。
Ｏ点は背広服の寸法を決める上で重要な箇所で、
また“服の着心地”を左右する点でもあるのです。

Ｏ点から背の縫い目に沿って裾までの長さが『上着丈』であり、
肩の上の縫い目と袖付け線の交差点の左と右を、
Ｏ点を通って結んだ線の長さが『肩幅』です。
上着丈線のカーブの具合や、肩幅線のカーブの描き方の違いが着心地の違いになります。
イタリアの縫製職人（サルトリア）の間では「背広はＯ点で着る」 といわれるくらい、
Ｏ点は重要で注目すべきポイントなのです。
ところで、表題に我われ「メジャーマンの宝」と書いたのには理由があるのです。
メジャーを地面に水平に広げてＯ点に当て、左右の肩先との隙間の長さを見ます。
その長さが「６cm」であると標準ですが、
「６cm以上」であれば『撫肩（下り肩）』、「６cm以下」なら『怒肩（上り肩）』です。
撫肩は「型紙補正」や「厚い肩パット」、怒肩は「型紙補正」や「薄い肩パット」の指示をします。
また、横に回ってＯ点と『肩甲骨』から垂直に上に伸びた線との水平距離を見ます。
やはり「６cm」が標準で、以下だと『反身』、以上だと『屈身』と判定できるのです。

既製服より優位性を持ちえるポイントは、お客様のご要望を伺えるだけでなく、
我われの「観察眼」によって、もっと着心地のよい服を仕立てられることにもあります。
Ｏ点は、我われの技術力を発揮させてくれる大切な「宝物」なのです。

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